- Сантехника
- Вопрос: Почему у меня не включается газовая колонка?
- Вопрос: У меня слабое давление воды. Что делать?
- Вопрос: У меня не набирается вода в бачек унитаза. Что делать?
- Вопрос: У меня потек и весь "облез" смеситель. Какой мне выбрать?
- Вопрос: У меня не работает бойлер. Xто мне делать?
- Вопрос: Мне надо заменить водомер. Какой мне выбрать?
- Отопление
- Вопрос: Почему у меня не включается газовый котел?
- Вопрос: У меня котел к дымоходу подключен фольгированной трубой. Горгаз предписал заменить. Чем можно заменить фольгированную трубу?
- Вопрос: У меня дома на центральной системе отопления много лет стоят старые чугунные радиаторы. Чем их можно заменить?
- Вопрос: У меня в частном доме плохо греют радиаторы. Что делать?
- Вопрос: У меня на даче нет газа. Чем я могу отопить дачу зимой?
- Кондиционирование
- Вопрос: Почему у меня капает вода из внутреннего блока?
- Вопрос: Почему у меня кондиционер не включается на холод/тепло?
- Вопрос: Почему у меня кондиционер слабо дует теплом зимой?
- Вопрос: Хочу охладить две комнаты. Могу я использовать для этого один кондиционер?
- Вопрос: У меня комната 18 кв.м. Какой кондиционер мне подойдет?
- Вопрос: Я хочу отапливаться кондиционером зимой. Какой кондиционер мне подойдет?
- Разное
- Статьи на нашем сайте
- Видеоинструкции на нашем сайте
Ответ: Причин может быть несколько.
Самая распространенная причина - сел заряд батареек.
РЕШЕНИЕ: заменить две батарейки размера R-20. В обозначении батареек используется обозначения: солевые (более простые) - R-20; щелочные (алкалиновые, более долговечные) - LR-20. Цена решения ориентировочно от 50 до 300 рублей.
Следующей распространенной причиной, особенно в Крыму, является слабый напор воды, из-за чего слабое давление воды не может открыть газовый клапан и колонка не включается.
РЕШЕНИЕ: установка насоса повышения давления воды.
Вариант для квартиры - насосы типа 15/9, диаметром условного прохода 15 мм (1/2") и напором (максимальной высотой подъема) 9 м, или 0,9 атм. Такого насоса хватит для создания давления холодной и горячей воды в квартире, где ванна/туалет и кухня расположены рядом. Стоимость решения ориентировочно 3200 рублей + стоимость работы около 2500 рублей. Надо учитывать, что для подключения насоса необходима электрическая розетка рядом с насосом.
Вариант для небольшого дома - насосы типа 20/12, диаметром условного прохода 20 мм (3/4") и напором (максимальной высотой подъема) 20 м, или 2,0 атм. Такого насоса хватит для создания давления холодной и горячей воды в небольшом доме, где ванна/туалет и кухня могут быть расположены на значительном расстоянии друг от друга, а так же может быть смонтирован водопровод на 2-й этаж. Стоимость решения ориентировочно 5500 рублей + стоимость работы около 2500 рублей. Надо учитывать, что для подключения насоса необходима электрическая розетка рядом с насосом.
Еще одной распространенной причиной может быть выход из строя микровыключателя, который замыкает электроцепь подачи напряжения от батареек.
РЕШЕНИЕ: замена микровыключателя. Микровыключатели для колонок могут быть как с двумя, так и с тремя проводами. На работоспособности газовых колонок количество проводов не отражается, рабочих проводов всего два. Стоимость решения 120-150 рублей.
Так же для стабильной работы любой газовой колонки большую роль играет правильная и четкая работы системы дымохода. Плохая тяга или ее отсутствие могут "выключить" любую колонку. Сильный ветер с определенных направлений так же может быть причиной выключения колонки.
Ответ: установка насоса повышения давления воды.
Вариант для квартиры - насосы типа 15/9, диаметром условного прохода 15 мм (1/2") и напором (максимальной высотой подъема) 9 м, или 0,9 атм. Такого насоса хватит для создания давления холодной и горячей воды в квартире, где ванна/туалет и кухня расположены рядом. Стоимость решения ориентировочно 3200 рублей + стоимость работы около 2500 рублей. Надо учитывать, что для подключения насоса необходима электрическая розетка рядом с насосом.
Вариант для небольшого дома - насосы типа 20/12, диаметром условного прохода 20 мм (3/4") и напором (максимальной высотой подъема) 20 м, или 2,0 атм. Такого насоса хватит для создания давления холодной и горячей воды в небольшом доме, где ванна/туалет и кухня могут быть расположены на значительном расстоянии друг от друга, а так же может быть смонтирован водопровод на 2-й этаж. Стоимость решения ориентировочно 5500 рублей + стоимость работы около 2500 рублей. Надо учитывать, что для подключения насоса необходима электрическая розетка рядом с насосом.
Ответ: самое простое решение, это снять крышку бачка унитаза и легонько стукнуть по клапану залива. Возможно, он просто застопорился из-за отложения солей жесткости на штоке, по которому перемещается поплавок клапана. Более правильное решение - заменить клапан залива. Основные торговые марки производителей это "Уклад" (г. Псков), АниПласт (г. Москва), "Инкоэр" (г. Москва), AlkaPlast (Чехия). Конструктивно клапана бывают для систем бокового и нижнего залива. Стоимость решения ориентировочно от 150 рублей.
Ответ: Сейчас существует огромный выбор смесителей. Основная масса корпусов смесителей изготавливается из латуни и силумина с хромировкой поверхности. Соответственно корпус из латуни прослужит значительно дольше, но и цена у такого смесителя будет выше. Гусаки (изливы) для большинства бюджетных смесителей и из латуни, и из силумина изготовлены из металла. В последние годы становятся популярны смесители из нержавеющей стали AISI 304. Такие смесители имеют характерный металлический цвет. Так же набирают популярность смесители из ABS пластика. По типу гусака смесители бывают литые и поворотные, жесткие и гибкие, металлические и силиконовые цветные.
Ответ: электрический накопительный водонагреватель - бойлер - может не работать по нескольким причинам. Самое правильное, если Вы в этом не разбираетесь, это вызвать мастера. Условно поломки бойлера можно разделить на электрическую часть и сантехническую.
К электрической части относится перегорание ТЭНа и/или терморегулятора. В некоторых плоских моделях бойлеров, конструктивно состоящих из двух баков, может быть два ТЭНа и два терморегулятора.
К сантехнической части относятся такие неисправности как износ уплотнительной прокладки, "пробой" фланца, выход из строя обратно-предохранительного клапана, запорного крана. Эти неисправности можно устранить приобретя оригинальные или совместимые запасные касти.
Самая "печальная" неисправность это ситуация, когда эмалированный бак бойлера теряет гермитичность и начинает протекать. Такая неисправность не устраняется, бойлер подлежит замене.
Для того, чтобы не ошибиться с подбором запасных частей для бойлера, лучше всего идти в магазин с образцом.
Вопрос: Мне надо заменить водомер. Какой мне выбрать?
Ответ: основной параметр у водомера (счетчика воды) это диаметр условного прохода. Для квартир и многих частных домовладений необходим водомер (счетчика воды) диаметром 1/2" (ДУ15). Значительно реже востребован водомер (счетчика воды) 3/4" (ДУ20). Водомеры условно можно разделить на две группы: "обычный" и "мокроход". "Обычный" водомер представляет собой металлический корпус и пластиковое счетное устройство, которое, возможно, будеть запотевать изнутри из-за разницы температуры воды и окружающего водомер воздуха. "Мокроход" представляет собой усиленный крупный корпус, защитный металлический кожух счетного устройства, внутрь которого залит глицерин для предотвращения запотевания, и защитная крышка счетного устройства. "Мокроходы" обычно устанавливают в колодцы. Производители предлагают два варианта комплектации водомеров (счетчиков воды): с КМЧ (комплект монтажных частей) для новой установки и без КМЧ для замены уже существующего. Естественно, без КМЧ водомер будет дешевле. Известные торговые марки водомеров это "Геррида" (Краснодарский край), "Бетар" (г. Казань), "Valtec" (СПб), "Гроен" (г. Москва).
Ответ: гидроаккумулятор - один из важнейших элементов системы водоснабжения частного дома.
От правильности подбора параметров гидроаккумулятора и поддержания его работоспособности зависит четкость работы всей системы.
Ответ: количество ответов на этот вопрос довольно большое. Самое правильное решение - вызвать мастера по газовому оборудованию, который квалифицированно разберется в причинах.
Для попытки самостоятельно устранить неисправность можно посоветовать проверить следующие элементы отопления: подача напряжения на настенный газовый котел; величина напряжения; подача газа на котел; работоспособность циркуляционного насоса (наличие вибрации насоса, слышимость движения воды в трубах); необходимость нажатия клавиши "Сброс" ("Reset", "R") на панели управления котла. На возможную неисправность котла могут указывать кода ошибок на панели управления котла, для этого следует внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации котла.
Для нормальной и продолжительной эксплуатации настенного газового котла система индивидуального отопления должна включать в себя следующие элементы защиты: по газу - механический фильр газа, газовый анализатор на утечку газа и угарный газ; по электричеству - стабилизатор напряжения и блок защиты; по отоплению - механический фильтр очистки воды на обратном трубопроводе; по холодной воде - механический фильтр-колба очистки от мусора, полифосфатный/безфосфатный фильтр умягчения воды.
Так же для стабильной работы любого котла большую роль играет правильная и четкая работы системы дымохода. Плохая тяга или ее отсутствие могут "выключить" любой котел. Сильный ветер с определенных направлений так же может быть причиной выключения котла.
Так же причиной может быть недостаточное давление воды в системе отопления. Нормальное давление воды "на холодную", т.е. с не включенным котлом, должно быть в районе 1,2-1,4 Атм. При работающей системе отопления до 2,5 Атм.
Еще одной причиной может быть отсутствие давления в компенсаторе объема - небольшом, обычно красного цвета, баке, играющем огромную роль в стабильности работы системы отопления.
Ответ: фольгированная труба подходит только для систем вентиляции и вытяжки. Для правильного монтажа дымохода есть три варианта решения.
- обратиться к жестянщику, указав ему размеры, и он сделает дымоход из оцинкованного железа.
- приобрести дымоход из гофрированной нержавеющей трубы соответствующего диаметра. Труба из нержавеющей стали не тянется, но гнется, и подходит для отопительных аппаратов, работающих на природном газе. Толщина стенки гибкого дымохода из нержавеющей стали составляет 0,5 мм. Ее пожаробезопасность подтверждается соответствующим сертификатом.
- приобрести соответствующие элементы дымохода - труба длиной 25 см, 50 см, 100 см, угол 90 град., угол 45 град. - из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм или 0,8 мм. Для жестких элементов есть серия для наружного применения со слоем утеплителя, так и для внутреннего дымохода одностенная без утеплителя.
Гофра из нержавеющей стали позволяет легко смонтировать безопасный дымоход, для подрезки которого хватит обычной ножовки по металлу. Дымоход из жестких элементов из нержавеющей стали более элегантен, позволяет монтировать дымоход значительной протяженности без потери тяги, но более сложен в монтаже, т.к. подразумевает необходимость изменения длины прямых элементов и их подгонки под нужные значения длины. Тут без болгарки уже не обойтись.
Для сопряжения внутреннего дымохода и стационарного внуртистенового дымохода применяется железное эмалированное кольцо соответствующего диаметра.
Ответ: давление в центральной системе отопления в отопительный период не большое, до 3 Атм, но осенью, в период запуска централизованной системы отопления, возможно временное значительное повышение давление. Поэтому для центральной системы отопления не рекомендованы алюминиевые и стальные панельные радиаторы. Надежнее будет использовать или чугунные, или биметаллические (внутри сталь, снаружи алюминий) секционные радиаторы. В основном устанавливают биметаллические секционные радиаторы. Они надежны, легки и элегантны. Чугунные радиаторы - проверенное временем решение. Одно из основных условий долговечности любого радиатора это постоянное наличие воды в радиаторе, и в отопительный. и в летний периоды, что предотвратит окислительные процессы.
Ответ: причиной недостаточной теплоотдачи радиаторов отопления является недостаточная циркуляция теплоносителя, т.е. воды в системе отопления.
РЕШЕНИЕ: установка циркуляционного насоса на систему отопления. Цена решения ориентировочно 3500 рублей + стоимость работы. Около места установки насоса должна быть электрическая розетка. Циркуляционный насос не только повысит эффективность системы отопления, но и позволит снизить потребление газа, т.к. котел будет реже включаться.
Ответ: при отсутствии газа систему отопления создают на электричестве.
РЕШЕНИЕ: вариантов несколько. Самый простой - установка электрических конвекторов по возможности в каждом помещении. Включили в розетку и тепло есть, но нет горяей воды. Вариант отапливаться кондиционером. Преемущество в том, что зимой отопление, летом охлаждение. Недостатки - при сильном морозе кондиционер может не включиться; отопление сверху менее эффективно, чем снизу; в каждом помещении скорее всего не получится установить кондиционер; отсутствует горяее водоснабжение. Самый серьезный вариант - монтаж системы отопления с электрическим котлом для отопления и бойлером для горячей воды. Данный вариант наиболее затратен, но является самым эффективным.
Ответ: основной причиной в данной ситуации является непроходимость канала сброса конденсата из внутреннего блока на улицу. Это, в первую очередь, связано с тем, что какие-то насекомые облюбовали трубку сброса конденсата под свое гнездышко.
РЕШЕНИЕ: задача стоит одна - оградить трубку сброса конденсата от проникновения в нее насекомых со стороны улицы. А вот решений несколько. Самое простое - намотать на край трубки кусочек марли. Еще одним решением будет накрутить на край трубки сетчатый донный фильтр. А так же можно край металлопластиковой трубы, которую в основном все монтажники кондиционеров используют для монтажа слива конденсата, удлинить куском длиной 30-40 см прозрачной гофры внутренним диаметром 16 мм. Прозрачный отрезок системы слива конденсата "отучит" насекомых от Вашего кондиционера.
Ответ: все кондиционеры могут работать как на тепло, так и на холод. Нередко кондиционер используют как элемент отопительной системы в период межсезонья. Переход кондиционера из режима охлаждения в режим нагрева и наоборот может занимать по времени от 5 до 20 минут. Так что надо просто дождаться выхода кондиционера на заданные режимы работы.
Ответ: в нашем регионе основная масса кондиционеров представлена моделями системы On/Off, работающих по типу холодильника - включился компрессор, кондиционер охладил/нагрел воздух до заданной температуры, компрессор отключился и работает только вентилятор внутреннего блока. Вохдух нагрелся/остыл, компрессор вновь включился. Работа в летний период на охлаждение, и в межсезонье на нагрев, не вызывают сложностей в работе кондиционера. Но работа кондиционера на нагрев в зимний период вносит коррективы в его функциональность. Чем ниже температура на улице, тем бОльшую работу надо выполнить компрессору для поддержания заданных режимов. Соответственно снижается производительность кондиционера в режиме обогрева.
Для обогрева с помощью электричества мы предлагаем другие системы: электрический теплый пол, электрические конвектора, электрические тепловентиляторы, электрические масленные обогреватели, системы отопления, построенные на электрическом котле.
Ответ: один кондиционер сможет охладить две комнаты по прошествии определенного времени. Через сколько времени это произойдет, будет известно только по факту работы кондиционера. Система охлаждения, как и отопления, должна быть смонтирована в каждом отдельном помещении.
Ответ: для жилых помещений со стандартной высотой потолков 2,5 м можно ориентироваться на следующие параметры: 07 - для помещений до 20 кв.м.; 09 - для помещений до 25 кв.м.; 12 - для помещений до 35 кв.м. Ориентировочная потребляемая электрическая мощность 07 - 700 Вт; 09 - 900 Вт; 12 - 1200 Вт.
Ответ: с мягкой и довольно теплой зимой в Крыму скорее всего подойдет и обычный кондиционер системы On/Off. Но правильнее использовать инверторный кондиционер. Инверторный кондиционер работает по другому принципу в отличии от кондиционеров системы On/Off. В инверторном кондиционере компрессор не выключается полностью, а уменьшает количество оборотов. За счет этого отсутствуют большие пусковые токи, присущие кондиционерам системы On/Off. Так же инверторный кондиционер более экономичен в плане расхода электроэнергии, но более требователен к стабильности напряжения питания. Ну и цена инверторного кондиционера значительно выше. Но если использовать кондиционер зимой как основное отопление, правильнее сделать выбор в сторону инверторной модели.